케브라다 솔라 트레인은 주 7일 운행되며, 볼칸, 툼바야, 푸르마카라, 마이마라, 틸카라 등
다섯 개의 역사적 인 마을을 42km(26마일) 이상 연결하며,
이전 중간 기착지였던 박물관인 오르닐로스에 추가 정차합니다.
푸르마카르에서 출발하는 짧은 180도 경험(2.5시간)과
볼칸에서 약 10시간 걸리는 360도 체험(기차로 90분, 각 역에서 도보 정차를 포함)을 선택할 수 있습니다.
이 무배출 럭셔리 열차는 무지개 산맥, 원주민 마을,
그리고 1만 년 된 문화 통로를 여행하는 데 도움을 주고 있습니다.
아르헨티나 최초의 태양광 열차
기차는 매끈하고 유리 측면이 달린 2량짜리 캡슐로, 곧 들어갈 풍경과는 너무 미래지향적으로 보였다.
역사적인 볼칸 마을을 떠나면서 팬파이프 음악이 마차 안을 흐르며
케브라다 데 우마후아카가 우리 주변에 열렸다.
이 곡은 가시덤불, 붉은 흙, 접힌 봉우리로 이루어진 좁고 고지대의 계곡으로,
1만 년 넘게 사람과 물건, 신앙을 실어 나르고 있다.
이 경로는 남아메리카에서 가장 오래된 문화 통로 중 하나로, 기원전 9000년경
수렵채집민들이 처음 이 경로를 건너 이후
원주민 상인, 잉카 사령관, 스페인 식민지 개척자, 노새꾼,철도 노동자들이 지나갔습니다.
오늘, 그 긴 역사에 또 다른 장이 추가되었습니다: 라틴 아메리카 최초의 태양광 열차입니다.
2024년 6월에 개통된 케브라다 솔라 트레인은 아르헨티나 후후이 주의 원주민 마을을 통과하는
19세기 철도의 일부를 부활시킨다.
42km 길이의 이 노선은 잉카 이전, 잉카, 그리고 살아있는 안데스 전통이 여전히 겹치는 마을들을 연결하며
그 과정에서 한때 안데스 산맥 전역의 공동체들을 연결했던 광대한 잉카 도로망인 카팍 냔(Qhapaq Ñan)의
일부를 따라가며, 현재의 콜롬비아에서 아르헨티나와 칠레까지 이어집니다.
하지만 이 기차는 안데스 산맥과 어도비 마을을 관광하는 지속 가능한 수단만이 아닙니다.
관계자들은 무배출 철도가 계곡 주변의 지역사회와 고고학 유적지에 관광 수익을 가져다주어
젊은 주민들이 조상 땅에 머무르면서 오랫동안 이곳의 삶을 형성해 오고 있었던 가치인
파차마마(대지의 어머니)에 대한 존중, 상호 이해, 균형을 존중할 수 있기를 기대하고 있습니다.
방문객들에게는 고대 전통이 일상생활의 일부로 남아 있는 풍경을 여행할 기회를 제공합니다.
살아있는 계곡으로
시속 33km(20.5mph)의 적당한 속도로 이동하는 기차는 볼칸을 떠나
첫 번째 정류장인 툼바야를 향해 계곡을 관찰할 시간을 준다.
연간 약 300일의 맑은 날 덕분에 마차는 거의 조용히 풍경을 미끄러지듯 이동합니다.
내 주변에는 주로 아르헨티나 관광객과 은퇴한 부부들이 많고,
모두 문화와 역사를 한가롭게 즐기기 위해 자리를 잡고 있다.
창문 너머로 긴 녹지가 스쳐 지나가고, 깊은 틈새가 경사면을 파고들며,
양쪽에는 선인장이 박힌 언덕들이 솟아 있다.
탑승이 너무 부드러워서 도착했을 때도 기차가 거의 멈추는 느낌이 들지 않는다.
역에서 출발하면, 우리 탑승 가이드 네스토르 마리오티가 툼바야의 자갈길을 지나
작은 집 벽을 메우는 두 노동자를 지나갑니다.
"집에서는 이런 종류의 벽돌을 본 적이 없을 거예요," 마리오티가 마을 건물에 사용되는 햇볕에 말린
점토 벽돌을 가리키며 말합니다. "여기서는 전통이야, 1,000년 넘게 아버지에서 아들로 전해진 기술이지."
우리는 다시 한 번 대담한 노란색 누에스트라 세뇨라 데 로스 돌로레스 교회에서 멈춘다.
오늘날 마을은 거의 조용하지만, 마리오티는 성주간 직전만 해도 수십만 명의 신도들이
푼타 코랄 순례를 위해 산으로 지나갔다고 말합니다.
"이곳은 우리에게 케브라다 데 우마후아카에서 가장 중요한 장소 중 하나입니다,"라고 그는 말합니다.
"오늘은 엄청 조용하지만, 몇 주 전만 해도 사람들로 넘쳐났었지."
계곡을 지나면서 땅은 점점 건조해지고, 뾰족한 봉우리들에 더 황량한 붉은 줄무늬가 나타나기 시작합니다.
푸르마카라 역에서 미니밴으로 환승해 마을 쪽 측면 도로를 따라 3.5km(2마일) 달립니다.
구름 한 점 없는 하늘을 제외하면 모든 것이 장밋빛으로 물들어 있다.
마을의 낮은 어도비 건물 뒤에는 유명한 세로 데 로스 시에테 콜로레스(일곱 색의 언덕)가
분홍, 빨강, 보라, 황토색 띠로 솟아 있습니다.
광장에는 손으로 잣은 라마 털로 만든 판초, 담요, 벨트, 점토 항아리, 카르돈 선인장 램프,
코카 잎 바구니가 놓인 장인 가판대가 넘쳐납니다.
몇 블록 떨어진 곳에는 화성 같은 산맥을 따라 30분 거리의
코스인 파세오 데 로스 콜로라도스 입구가 있습니다.
"캔이나 병이 쌓여 있으면 거기에 두세요,"라고 게이트의 매표 담당자 마리아 아구에로가 말한다.
"이것들은 코카잎과 담배와 함께 영적인 제물입니다."
이 물건들은 파차마마에게 감사의 뜻을 전하고 안전한 여행을 기원하는 의미로 아파체타라 불리는
작은 돌무더기 위에 놓입니다.
후이주이에서는 비슷한 의식이 연중 내내 계속되며, 일부 작은 제물들은 일상생활의 일부로 남아 있습니다.
고대 경로를 통과
기차로 돌아와 우리는 호르닐로스로 계속 가는데,
그곳에는 붉은색, 노란색, 보라색 꽃들이 길을 따라 줄지어 서 있다.
오래된 이륜 농물 수레를 지나치며 곧 로스 오르닐로스 우편 박물관에 도착하고,
그곳에서 박물관 가이드 알베르토가 우리를 기다리고 있습니다.
"18세기 동안, 지나가는 상인들과 전령들이 부에노스아이레스와 현재 볼리비아로 알려진
상부 페루 사이를 여행하며 잠을 보채기 위해 이곳에 왔다,"고 그는 말한다.
"하지만 내부에서 보시다시피, 케브라다 데 우마후아카의 인류 역사는
이곳이 세워지기 1만 년 이상 전으로 거슬러 올라갑니다."
넓은 단층 저택 안에서는 계곡의 오랜 인류 역사가 생생하게 살아납니다.
기원전 9000년경 유목 수렵채집 공동체가 처음 사용했으며,
이후 오마과카 원주민들이 계곡을 통해 소금과 점토 도자기를 운반하는
교역로가 되었다는 것을 알게 되었습니다.
이후 잉카 제국이 이 지역을 주장하고 포장했으며,
16세기 스페인 정복 시기에는 왕실 은의 길이 되었습니다.
기차를 타고 마이마라로 미끄러지듯 이동하면, 풍경은 부드러워지는 농경지로 변한다.
포도밭, 과수원, 그리고 천 년 넘게 키노아가 재배되어 온
1,500년 된 담장으로 둘러싸인 계단식 테라스가 펼쳐져 있다.
마이마라 역 밖에는 흑민트, 안데스 사프란, 약용 무냐-무냐(토착 허브)의
달콤하고 흙내음이 나는 시장이 가득합니다.
빨강, 보라색, 흰색, 갈색 안데스 감자 상자들이 익은 복숭아, 무화과, 포도 옆에 놓여 있습니다.
배가 고파서 플라자로 가서 라 카사 데 라스 엠파나다스에서 퀴노아와 염소 치즈 엠파나다를 주문했어요.
후미타 엔 찰라와 타말레도 메뉴에 포함되어 있는데,
모두 수천 년 전으로 거슬러 올라가는 찐 옥수수 요리입니다.
주인인 미리엄에게 사업에 대해 물었더니, 그녀는 "기차가 매일 더 많은 손님을 데려와서 계속 요리하고
조상들의 음식을 여기 사람이 아닌 사람들과 나눌 수 있어서 매우 기쁘다"고 말합니다.
기차의 종점인 틸카라에서는 30분 정도 걸어가면 푸카라 데 틸카라 고고학 유적지가 있습니다.
이 잉카 이전 석조 요새는 오마과카족이 1,100년 이상 전에 세웠으며,
최대 2,000명이 이곳에 살았던 것으로 추정됩니다.
언덕 꼭대기 벽에서 보면 왜 공동체들이 이곳에 정착했는지 쉽게 알 수 있습니다.
계곡은 사방으로 뻗어 있어 방어하기 쉽고 비옥합니다.
아래에는 수세기 동안 이어져 온 직조와 도자기 전통을 이어가는 장인 시장들이 있습니다.
볼칸으로 돌아가기 전에, 마리오티가 마지막으로 한 가지 생각을 나눕니다.
"몇 년 전만 해도 이곳에는 휴가 때만 일할 일이 있었어요;
"오늘날 우리는 안정적인 고용을 갖고 있다"고 그는 말한다.
"여기에 오면 젊은이들과 미래 세대가 우리 마을에 머물고, 공부하고,
전문성을 키우며, 무엇보다도 대도시로 이주하지 않고 우리 땅에서 일할 기회를 주는 거야.
그래서 네가 내 지방에서 며칠간 휴식과 휴식을 취하는 동안, 우리 삶이 완전히 바뀌어."
